Добрый сайт о БДСМ
6Дек/050

Короб для стояния

Короб для стояния, это простое устройство, занимающее мало места и простое в изготовлении. Устройство удерживает стоящего за запястья и лодыжки, в постоянно согнутом состоянии, и не позволяет ему выпрямиться. Короб доставляет стоящему в нем большое неудобство. Эта позиция нижнего превосходна для его порки или иных воздействий.

Вольный перевод: v0iD0zZ3r , с письменного разрешения автора данного материала.


Короб для стояния



Короб для стояния

Короб для стояния



Короб для стояния, это простое устройство, занимающее мало места и простое в изготовлении. Устройство удерживает стоящего за запястья и лодыжки, в постоянно согнутом состоянии, и не позволяет ему выпрямиться. Короб доставляет стоящему в нем большое неудобство. Эта позиция нижнего превосходна для его порки или иных воздействий, но нужно помнить, что сильные удары могут свалить его или непроизвольно сильно сжать колени (в коробе это опасно, можно повредить лодыжку).

Сложность: Средняя


Конечный вид


Давайте осмотрим короб для стояния:





Этот короб не на много отличается от ящика. Верхняя крышка состоит из 4х элементов, все они входят в пазы на боковушках. с 2 других удалена некоторая часть для того, что бы крышку можно было снять, сдвинув ее. Боковые части крышки вставляются в паз, и крепятся к центральной части (она склеена из 2х частей) на 2 защелки с замками. Дно является необязательным элементом. Если действие будет происходить на покрытом ковром полу, то можете не заморачиваться с ним. Во всех других случаях его желательно предусмотреть. О дне я упомяну лишь единожды в самом конце.


Размер короба для стояния может доставлять нижнему разные степени неудобства, особенно влияет на это расстояние между отверстиями под лодыжки и отверстиями для запястий. Простейший путь измерить приблизительные размеры изделия, это заставить нижнего принять позу как на рисунке ниже, и произвести измерения:



Самые широкие места запястий и лодыжек, это необходимые диаметры отверстий просверленных в крышке. ступня обычно стоит на полу, и нога поэтому находится не перпендикулярно полу. Сделайте отверстия немного шире диаметра, для каждой из ног. Расстояние между центрами отверстий для лодыжек и запястий, как было сказано выше, может доставить большой дискомфорт нижнему. Изменяя его вы можете изменять поведение нижнего, точнее то, как он будет себя вести стоя в коробе.


Внутренняя высота короба должна равняться измеренной Вами высоте от пола до основания лодыжки или немного больше. Иначе крышка короба не сможет быть закрыта. Если Вы не планируете установку дна в короб, то полная высота короба (с крышкой) равняется внутренней высоте плюс толщина крышки. Если же дно планируется, его толщину так же необходимо добавить.


Короб может быть сделан из ДСП, МДФ или фанеры, но лучше делать его из массива дерева, если конечно Вы сможете его достать. Поскольку изделие относительно небольшое, то расход будет не очень велик.


Ниже на рисунке показаны размеры короба, который я выполнил из массива тополя.


Кстати Вы можете захотеть прикрутить к коробу ручку. Это сделает его довольно удобным для транспортировки. Короб так же можно использовать как ящик для хранения более мелких вещей или даже их переноски.


Это мои окончательные измерения (Ваши могут отличаться! Следуйте инструкции ниже при сборке, и правилам измерения размеров, которые были описаны выше):


Пилим доски



После наброска эскиза, настало время спуститься до материалов. Короб на картинке выше Был построен из типовых досок шириной 10 см. с толщиной 2 см. (съемные части крышки), шириной 16 см. с толщиной 2 см. (стороны короба и торцы) досок шириной 20 см. с толщиной 2 см. (для центральной части крышки). Разнообразие таких размеров на строительных рынках делает моделирование подобного изделия очень простым.

Обрезание по длине



Помните, что инструкция ниже применима только к размерам указанным выше!


Во первых отрежьте торцевые доски (длина 50 см. ширина 12 см.). Далее необходимо выпилить четыре верхних доски (длина каждой 52 см. ширина по рисунку) и сделать внешний паз с глубиной и шириной в 0.7 см. Потом возьмитесь за боковушки (54 см. и 14 см. смотри рисунок).

Высоты торцов



Возможно что крышка будет задевать за торцы, когда вся конструкция будет собрана. Поэтому будьте готовы немного сточить дерево в этих местах (на 2-3 мм.).

Пазы



Этот шаг является очень ответственным. В боковушках будет необходимо сделать внутренний паз с глубиной и шириной в 1 см. Смотрите на рисунок для того, что бы понять, как должны быть расположены пазы верхней крышки и боковин:



Паз в боковушках можно сделать ножовкой, выкалывая промежуток между двумя пропилами стамеской. Глубина паза большая, чем губка на крышке позволит скользить ей без заеданий. Боковушки должны быть абсолютно зеркальны. Внешние концы пазов необходимо скруглить, это позволит вставлять крышку, не думая как попасть в паз с точностью до 2 мм. мне видится что в скруглении на 5 мм. нет ничего страшного. Положите боковушки на стол, и убедитесь, что каждая сторона верхней крышки свободно скользит в пазу. После этого выстройте коробку из боковин и торцов и прогоните доски крышки по пазам еще раз. Заклинивания недопустимы, если они есть, то подпилите еще, или снимите часть поверхности напильником.

Сверлим дырки



Дырки необходимо наметить на собранном воедино изделии. после этого разберите конструкцию. Зафиксировав 2 доски (центральную и съемную) произвести сверление специальным перьевым сверлом для дерева, либо кольцевым приспособлением. Таким образом необходимо высверлить отверстия для лодыжек и запястий с центром на стыках 2х "лодыжечных" и 2х "запястных" досок соответственно.

Грани



Если вы используете дерево при построении каких либо изделий, то при домашней обработке края скорее всего будут острыми, или немного "топорщистыми". Скруглять их удобно наждаком на деревянном бруске. Я снял слой дерева наждаком со всех поверхностей, с которыми возможен контакт тела. Эти поверхности показаны красными линиями на рисунке.


Сборка



Окончательная сборка изделия не очень сложна. Начните со сборки коробки из боковушек и торцов. Клей и зажимы сделают все углы прямыми. Четыре угловых зажима достаточно, но возможно Вы захотите также использовать ременный зажим, который сделает сборку еще проще. До того как клей высохнет (около 30 минут для древесного клея), проверьте прямые углы вставляя съемные части крышки, предварительно установив центральные. Они должны скользить в пазу без перекосов и заклиниваний.


Пока сохнет клей, вы можете использовать стальные уголки для более жесткого скрепления сторон друг с другом. Они не особо утяжелят конструкцию, но сделают ее намного более прочной, в конце концов, один лишь клей, это несерьезно. Так же можно закрепить и центральные части крышки, раздвинув их и капнув немного клея в паз и в месте их соприкосновения. Будьте осторожны, в месте скольжения съемных частей крышки клей недопустим! Теперь самое время прикрепить накидной крепеж для замка. Используйте шурупы для этой операции, причем они должны быть меньше по длине, чем 2 см, иначе они при закручивании, выйдут с другой стороны крышки.


Вот в принципе и все. Дайте клею окончательно высохнуть в течение суток, подберите замки и наслаждайтесь.


This material is proprietary, copyright (c)2005 saroftreve@aol.com, and used
with permission. It may not be copied or otherwise used without the express written consent of the original owner. Original materials in English are
available at www.saroftreve.com


Отправлено:

Связано с категорией: Девайсы Комментировать
Комментарии (0) Пинги (0)

Пока нет комментариев.


Добавить комментарий

Обратные ссылки закрыты

Перейти к верхней панели